バンコク留学生日記は、タイ語でタイ人の本音に触れながら暮らす留学生活の記録です。日々の出来事をつうじて、気づいたことや興味を持ったことを中心に扱ってまいります。

タイ国内でのカジノ経営は法律により禁止されている。

バンテイメンチェイ州ポイペト(ポーイペート)。近年、この街はタイとの国境交易で急速に発展した。さらに、タイからの観光収入を見込んで約6年前に建設されたカジノ街のおかげで、週末になると多くのタイ人客で賑わう。

アルバイトを終えてから、高校時代の友人とカンボジア国境の街「アランヤプラテート」へと向かった。今回の旅行目的は、会社を経営している友人に斡旋してもらった商用ビザの期限（3ヶ月）が切れてしまうことから、一旦出国して、タイのアライバルビザ（有効期限30日）を手に入れること。ついでにカジノにも寄ってみるつもり。

午後11時、バンコクを出発。バンコクからパトゥムターニー(パトゥムタニ)までの国道1号線（23km）、パトゥムターニー(パトゥムタニ)からナコーンナーヨック(ナコンナーヨック)までの国道305号線（86km）、ナコーンナーヨック(ナコンナーヨック)からアランヤプラテートまでの国道35号線（172km）を経由し、午前2時半にホテル「アランマーメイド」に到着。走行距離280キロ。

一般にタイの幹線道路は、日本と比較しても遜色のないほど整備されているが、交通量の少ない田舎道では整備が遅れている。カンボジアへと伸びる国道35号線には中央分離帯が設置されておらず、ハイビームにできないため周囲の様子を知るのに苦労した。途中、犬2匹と猫1匹を轢き殺しそうになった。また片側一車線しかないため、追い越しに苦労した。工事現場の配慮も行き届いておらず、まだ中央線が引かれていない国道355号線では危うく中央分離帯に突っ込むところだった。

ホテル「アランマーメイド」は、サゲーオ(サケオ)県アランヤプラテート郡随一の高級ホテルで、1部屋900バーツ。日本に例えるのなら、「ごく最近、国の補助金で村に作られたばかりの村おこし用のホテル」といったカンジで、部屋が少し狭いのは気になるが、清浄に保たれており快適に過ごすことができる。ただし、朝食ビュッフェはひどく不味い。

サゲーオ(サケオ)県アランヤプラテートのホテル「アランマーメイド」、昼過ぎ。ホテルのフロントにカンボジア国内へクルマを持ち込む方法について尋ねた。フロントによれば、「特別な許可証」を持っていなければ不可能で、通常は国境前市場の駐車場に預けて徒歩で越境するという。

こうして、アランヤプラテート郡市街からおよそ6キロほど離れたグルアナーム市場の駐車場にクルマを預けた。駐車料金は1日150バーツ。市場は想像以上に栄えており、荷物を満載した手押し車が所狭しと行き交っている。

アランヤプラテート-ポーイペート(ポイペト)国境は、僕たちがイメージする国境の姿とはかなりの隔たりがある。カンボジア領内に広がる6つのカジノホテルは、タイ側の入国管理局とカンボジア側の中間点にある。つまり、タイからの入国者は、カンボジア入国料1,000バーツを支払わずにカジノを楽しむことができる。

ところが、こうした特例的な措置には裏がある。この方法でカンボジアカジノに滞在する場合、「タイからは出国したが、どこにも入国していない」状態が続くことになる。滞在中に政変が起きたり、国境が封鎖されたりすれば、旅行者はとんでもない苦境に立たされることになるだろう。もちろん、こうした特例的措置のために、巨万の富を生むカジノはさまざまな不正に手を染めている。

タイ警察本部の通報フィードバックサイトによれば昨年の12月26日、つぎのような内部告発があったという。

タイ側の市場へと向かうカンボジア人たちは、手続きなしで自由に国境を往来していた。

ちなみに、カンボジアビザ申請料は1,000バーツ。ビザ申請書類に貼る写真がない場合には100バーツの追徴的賄賂、ビザ申請窓口にいる私服の個人に手続きを代行された場合にはさらに100バーツの手数料が要求される。

聞くところによれば、カンボジアに入国してその日のうちに出国したり、タイを出国して途中にあるカジノに泊まるなどしてその日のうちにカンボジアに入国しなかった場合などには、700バーツの追徴的賄賂が要求される。

今晩はカジノホテル「ホリデーパレス」に宿泊。

日本：タイ：カンボジアのGDP比はそれぞれ1317：39：1、国民一人あたりGDP比は120：11：1といわれており、カンボジアの経済力は近隣の東南アジア諸国と比べ著しく劣る。カンボジア側の街ポーイペート(ポイペト)には、特に見るべき場所もない。

ところが、タイ入管とカンボジア入管の中間地点にあるカジノ街だけは、先進国にあっても見劣りしないような立派な施設が立ち並んでおり、ラスベガスのストリップ通り沿いには遠く及ばないものの、ダウンタウン・ラスベガスよりは高級感がある。ただし、ラスベガスのカジノ施設が演出しているような「非日常」という楽しみはない。

僕たちが滞在しているカジノホテル「ホリデーパレス」は、ガラス張りの室内庭園を中心にコの字型をしており、北棟にフロント、賭場、日本料理屋、中華料理屋などの主要機能、南棟に客室や商店などが配置されている。

客室は清浄に保たれており、一般のホテルにありそうなものはすべて揃っている。ただし、外線発信ができないため、 GSM 形式の携帯電話を持ち込んで使うしかない。宿泊費は平日1,000バーツ、週末1,200バーツ。

賭場は独特な雰囲気を放っている。スロットマシーンをプレイしている客は皆無で、台数も少なく、効果音も聞こえない。カジノ客はすべてタイ人。表示もすべてタイ語で、英語の併記がないこともしばしば。バカラやポーカーのテーブルが人気を集めており、ブラックジャックに興味を示す客はほとんどいない。テーブルで現金をチップに交換できないため、いちいち換金所でチップを購入する必要がある。チップで生計を立てているカクテルレディーもおらず、タダで酒と飯が楽しめる。ただし、ビールはハイネケンとカンボジア産ビールの2種類、ウイスキーもジョニーウォーカーの赤と黒の2種類でカクテルはない。

カジノ名物といわれるビュッフェは目も当てられない。選べる料理はたったの8種類。しかも、すべてタイ料理で、味は学生食堂にも劣るレベル。料金は40バーツ。ただし、部屋に泊まったり、ゲームチップを購入することで無料券がもらえる。

チップを大量に購入することで、宿泊費が無料になるプランがある。平日は15,000バーツ、週末は2,500バーツ。ただし、プロモーションチップは換金時に10%の換金手数料がかかるため、完全に無料で宿泊するためには、プロモーションチップすべてを賭けて正規チップに換えていかなければならない。

ポーイペート(ポイペト)のカジノホテルは合計6ヶ所。それぞれに特徴があり、①一番有利な条件で宿泊できるのはホリデーパレス、②一番雰囲気が良いのはダイヤモンドシティー、③一番ブラックジャックのルールが良いのはトロピカーナ、④一番客が入っているのはホリデーポーイペート(ポイペト)かトロピカーナ。ダイヤモンドシティーとポーイペート(ポイペト)リゾートカジノの従業員は大半がカンボジア人で、タイ語がほとんど通じない。

ラスベガスのカジノは州法によりさまざまな規制を受けているが、ここポーイペート(ポイペト)のカジノはそうではない。おそらく不正はないだろうが、それでもゲームの公正さには一抹の不安が残る。

午前10時、クラスメイト25人がバンコク・ドーンムアング空港(ドンムアン空港)の出発ロビーに集合した。今回の調査旅行は、東南アジア研究科の学生全員に参加が義務づけられており、欠席すると修了できなくなる。予算はひとり65,000バーツで、全額が研究室の予算から支出される。外国人学生の大半が、昨晩または今朝未明に母国からバンコクに戻ってきたばかりで、みんなひどくグッタリとしている様子。

午前12時15分、僕たちはプレジデント航空876便でバンコクから飛び立った。13時25分、カンボジアの首都にあるプノンペン・ポーチェントン国際空港に着陸。後発開発途上国とはいえ首都の空港だけあって、小規模ながらも整備が行き届いている。空港から老朽化が激しい大型観光バスに乗ってプノンペン市街へと向かった。

プノンペンは、メコン川、トンレサップ川、バサック川が合流する海上交通の要衝で、人口約99万人。ノロドム王によって建設された1866年以降、今日までこの都市はカンボジア王国の首都であり続けている。

トンレサップ川に面したカンボジア料理店「トンレ」で昼食をとった。ヴェトナム人クラスメイトによると、カンボジア料理はタイ料理よりもヴェトナム料理に似ているそうで、味もヴェトナム人を満足させるレベルにあるという。しかし、タイ人クラスメイトは不慣れなカンボジア料理を嫌い、店外にあるグワイッティアオ(クッティオ)（タイ風ラーメン）屋台に殺到した。

食後、僕たちは王城「カンボジア王宮」へと向かった。1919年にフランス人建築家によって建設され、現在でも国王と王妃の居住と公務の場となっている。典礼施設のほか、歴史的にも貴重な国家遺産を見て回ることができる。仏教寺院「シルバーパゴダ」に隣接しており、カンボジア人ガイドによるとタイの王宮建築の影響を受けているという。

その後、国立博物館で国内各所から発掘された銅像や壁画などの解説を受けてから、1時間ほど船に乗ってたどり着いたメコン川畔の海鮮料理店「ラムチョング」で夕食をとり、今晩の宿泊地ホテル「プノンペン」へと向かった。

タイの教育機関が主催する調査旅行だけに、てっきりひどいホテルに泊まらせられると思っていたが、ホテル「プノンペン」は贅を尽くした超高級ホテルだった。カンボジア人ガイドによると、宿泊料金は一泊100ドル前後。

日本で買ったデジタルカメラの使い方を深夜までクラスメイトたちに教えてから自室へと引き取った。

朝、 CKS クメール研究所で、カンボジア遺跡についての講義を受けた。各時代の彫刻の特徴などについて学んだが、まったく理解できなかった。クラスメイトたちも退屈しているようで視線が宙を彷徨っていた。

昼、ホテル Juliana Hotel Phnom Penh(ジュリアナホテルプノンペン) のレストラン VANDA (ヴァンダ)で7ドルのランチビュッフェを食べ、シャワーを浴びるためにホテルに戻ってから、ポルポト時代の粛清と虐殺の歴史を今に物語るトゥール・スレン虐殺博物館を見学した。

この博物館は、クメール・ルージュ（カンボジア共産党, ポル・ポト派）支配下のカンボジアに設けられた政治犯収容所 S21 を、侵攻してきたベトナム軍が発見して一般公開したもの。中等教育学校の校舎を改装して作られ、クメールルージュ党内の反革命分子をはじめ、教員、学生、資本家など約20,000人が収容され、少なくともその99.97%が処刑されたという。館内には多くの拷問器具、大小さまざまな独房、処刑された人々の写真などが展示されている（あまりにも気分が悪いので、館内で撮影した写真はすべて削除した）。

その後、市場「ロシアンマーケット」でカンボジア語フォント CD-ROM （1ドル）、カンボジア語学習 CD-ROM （1ドル）、扇子（1ドル）を購入。ふたたびホテルへと戻って今日3回目のシャワーを浴びた。主任教官から「CKS クメール研究所の研究員たちとの親睦会があるため、フォーマルで見栄えの良い衣服を着用するように」と指示を受けた。

ビュッフェ形式のディナーを食べ、カンボジア国産ピール「アンコール」を飲みがらクメール研究所の研究員たちと話を弾ませた･･････と書きたいところだが、彼女たちの英語力は凄まじく低く、ロクに会話にもならなかった。彼女たちは他に職業を持ち、夜間の時間帯を利用して勉強に励んでいるという。そこで「あなたが日本人だと聞いて･･････」といって近づいてきた若くて美しい学生もいたが、僕は肩をすくめて手早く会話を切り上げ、足早にゲートの外に脱出した。食後、カンボジア様式なのかタイ様式なのかも分からない意味不明なフォークダンスを踊ってホテルへと戻った。

今日は朝のシャワーを含めて、1日4回ものシャワータイムが用意された。照りつける灼熱の太陽と、未舗装路を走るクルマが巻き上げる砂埃のせいで、シャワーを浴びてスッキリしたいという欲求を常に感じていたが、同時に「どうせシャワーを浴びたところですぐに汚くなってしまうだろう」という諦めの気分もあった。

深夜、CKS クメール研究所の研究員から紹介してもらったディスコ Heart of Darkness にクラスメイトたちと繰り出した。 DJ の腕は最高にヘボかった。曲と曲とをつなぐときに空白の時間ができてしまうのには正直あきれ果てた。しかし、ここプノンペンでは外国人や娼婦(売春婦)が集まるディスコとして定評があるらしい。そこで偶然「一生プノンペンに住み続ける」という日本人に出会った。なお、ベトナム人クラスメイトによれば、ここの娼婦(売春婦)の相場は20ドル。僕なら特別に15ドルまで負けてくれるという。

カンボジア人クラスメートからの忠告がある。

「おそらく君はバンコクの事情には精通しているだろうが、ここはバンコクじゃない。まずはその点を確認しておいてくれ。バンコク都内の娼婦(売春婦)もかなりの確率でエイズに感染しているが、プノンペンはその比ではない。娼婦(売春婦)を見たら、まずエイズ患者と思って間違いない」

いよいよ今日から本格的な遺跡調査が始まる。とはいえ、僕たちにはカンボジア考古学の専門知識がないため、せいぜい観光ガイドブックの解説を元に見て回るのが精一杯だろう。

※ このシリーズでは、タイ語表記を元に日本語に起こしています。これは、筆者がタイ語環境のなかで遺跡を回ったからです。そのため、日本で一般的に用いられている英語発音から起こした名称とは異なります。カンボジア人クラスメイトによれば、英語発音よりもタイ語発音のほうがカンボジア語発音に近いそうです。

ひとつめの遺跡は、今晩の宿泊地ガンポントム(コンポントム)の北約100キロにある遺跡群「サンボー・プレークック」。西暦7世紀初頭に国王イシャーナヴァルマン一世が建立した。今回の調査旅行に同行しているマイケル・ヴィクリー博士（カンボジア考古学）によると、遺跡を見るときには①建築技術による年代の推定と②壁画装飾による宗教文化の伝播に注目しなければならないという。壁画に描かれている神と「その他のオブジェクト」との位置関係などが重要な手がかりになるというが、ヒンズー教に疎い僕にはさっぱり理解できなかった。

<img src="http://www.diaryinbangkok.com/images/2004/20040422-2.jpg" width="300" height="169" align="right" />夜、カンボジア中央部にあるガンポントム(コンポントム)市街のホテル「スタングセン・ロイヤルガーデン」に宿泊。ひどい客室と、ひどい料理、黄色いシャワーなどは、僕たちをひどくウンザリさせた。それでも、ここは後発発展途上国の地方都市。ホテルに冷房があるだけでもラッキーだったかも。

クラスメイトたちは、僕の旅行カバンを「ゴミ袋」と呼んでいる。由来はゴミ袋（黒, 45リットル用）のなかにカバンが入っていることから。

カンボジアの都市と都市とのあいだを結ぶ主要幹線道路は、ほぼすべてが未舗装路。この国で道路が舗装されているのは、せいぜい首都の近郊と地方都市の中心部くらいのもの。物流の大動脈である国道6号線（プノンペン – タイ・アランヤプラテート間）も例外ではなく、僕たちを乗せたバスは未舗装路にできた凸凹を避けながらジグザグに走っている。車内はまるでトランポリン。ろくに昼寝すらできない。

交通量が多く、沿道に住む人々は一日中砂埃を被りながら生活している。僕たちが乗っているオンボロ観光バスの貨物室にも大量の砂埃が侵入してしまう。だから、僕はこうしてカバンをゴミ袋に入れて砂埃から守っている。

幹線道路に架けられている橋は、非常に簡素で強度もない。そのため、複数のクルマが同時に通過するのを防ぐために、あえて狭く作られている。沿道の家々には電力をはじめ、上下水道や都市ガスなどの基本的なライフラインが普及しておらず、人々はまるで原始人のような生活を送っている。カンボジア人ガイドによると、アンテナが立っている家屋がちらほらとあるが、ほとんどは自家発電で電力をまかなっているため、電力を大量に消費するカラーテレビは使えず、今でも白黒テレビが活躍しているという。

何時間も車外の風景を眺めていると、それぞれの集落に共通した特徴を発見した。集落の入口には政党の看板が掲げられており、まるでその政党が集落全体を支配しているかのよう。実際に各集落にある政党事務所は、集落一の有力者の（一番大きくて一番豪華な）家がほとんどだ。

今日はアンコール遺跡群西部にある西バライ（仏教様式, 11世紀末にスールヤヴァルマン一世とウダヤーディティヤヴァルマンにより建立）と、アック・ヨム（ヒンドゥー教様式, 7世紀初頭に建立）を見学した。

<img src="http://www.diaryinbangkok.com/images/2004/20040423-4.jpg" width="300" height="169" align="right" />ホテル「シティ・アンコール」にチェックインしてシャワーを浴び、レストラン「バイヨンⅡ」でカンボジア固有の伝統芸能「アプサラ」を見物した。

今回の調査旅行に同行しているヂュラーロンゴーン大学(チュラロンコーン大学)大学院准教授（政治学）の話。

「我々タイ人にも、ラーマギアン(ラーマキエン)（タイ伝統舞踊）とアプサラ（カンボジア伝統舞踊）の違いがあまりよく分からない」

朝からシアムリアップ(シェムリアップ)市内の小学校敷地内に設けられた「アンコール研究所」に閉じこもり、一日中カンボジア考古学の講義を受けていた。休み時間になって消化不良のまま屋外に出ると、近づいてきたベトナム人クラスメイトがポツリと呟いた。

「今日のレクチャー、理解できた？」

英語が堪能な奨学生でも分からないものが、僕なんかに理解できるはずがない。そもそもフランス人の英語のクセがあまりにも強すぎる。

僕たち東南アジア研究科の一行は、シアムリアップ(シェムリアップ)市内から約4キロも離れている市内最大級の高級ホテル「シティー・アンコール」に宿泊している。カンボジア人ガイドによると、1泊（1部屋）120-135ドル。<このホテルはRUBY>シアムリアップ県(シェムリアップ県)選出の有力国会議員が経営しており、同議員は遺跡へと通じる私道を敷設してそこから通行料も得ているという。海外からの援助金が、こうした私的な事業にもふんだんに使われる。

<img src="http://www.diaryinbangkok.com/images/2004/20040424-3.jpg" width="300" height="169" align="right" /> ヂュラーロンゴーン大学(チュラロンコーン大学)は「お堅い」ことで有名だが、そのなかでも東南アジア研究科は特にハイソなタイ人学生の集まりのせいか、時には粋な計らいをしてくれる。今晩午後5時から7時までの2時間、お洒落なバー FCC でのカクテルタイムが設けられた。久々に飲むマルガリータは、まさに砂漠の中のオアシス。

「シヴァリンガの長さについて話すのは一切禁止！ 勉強しようという意欲が一気に失せるから本当にやめてよね」

シヴァリンガとは、ヒンドゥー教寺院に神体として安置されている礼拝の対象。方形の「ヨーニ」（女性器の象徴）の中に円柱の「リンガ」（男性器の象徴）が立っている。これはシヴァ神が性交しているところを女性器の内側から見たもの。

今日のプレゼンテーションは僕たちの担当だった。パノムグレーン(プノンクレン)滝の上流に、「1000体のリンガ」が刻まれている川がある。シヴァリンガの長さは通常数十センチはあるが、当時の技術では川底の岩を20センチ以上削ることができなかったため高さ10センチ以下のリンガが大半を占める。

パノムグレーン(プノンクレン)の滝は人気のピクニック上のようで、ピクニック小屋や食堂が豊富。僕たち一行は、ピクニック小屋2棟を借り切って昼食をとった。

その後、ロールワイ遺跡群にあるプラーサート・バークゴーング、プラーサート・プラコー、プラーサート・ロールワイなどを見た。夕食をレストラン&バー FCC でとった。現地で遺跡を調査しているフランス人研究者によると、この店は NGO や政府機関の外国人に人気があるという。

考古学者による解説を聞きながら遺跡めぐりをしていると、次第に「考古学とは何か」という疑問が強くなっていく。

カンボジア史については、文字による史料がほとんど残されていない。だから遺跡の建築様式から年代を特定して、その時代の政治や文化の姿を推定している。ところが、考古学者にどんな質問をしても、返ってくる答えは常に「学者のあいだでも意見が分かれていて正確なところは分からない」という生ぬるいものばかり。カンボジア考古学は19世紀のフランス領インドシナ時代から続けられているそうだが、200年ものあいだ学者たちはいったい何を見て何を研究してきたのか。

考古学とは、正体不明な遺跡を前に、同年代に書かれた他国の文献を参考にして、なんとなく辻褄を合わせながら、男たちが過去に思いを馳せる歴史物語のことなのか？ 日本人として、豊富な史料に裏打ちされた歴史を学んできたせいか、このような根拠の薄い仮説や伝説を聞かされ続けるのには強い違和感を感じる。

僕は考古学を専攻したことはないし、この分野に関する知識もほとんどない。だから、このような疑問は考古学者を逆上させるだけの極めて的外れなものかもしれないが、どうしても僕にはこれらがロマンの域を越えているとは思えない。

今日の遺跡はつぎの6ヶ所。プラーサート・パックシーヂャムグロング、プラーサート・東メーブン、プラーサート・バンターイサリー、プラーサート・パープワング、プラーサート・ピマーンアガート、プラサート・バンターイサムレー。遺跡めぐりの毎日にもそろそろ食傷気味。